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赛里木湖畔
森森戈壁,仿佛只有这条公路是有生气的东西。它像一条灵蟒,婉蜓、跃动,在太阳下闪着黑色光泽。
爬行的汽车则是这浩瀚大滩上唯一的活物了。它像一条船,颠簸摇荡。它毕竟不是无顶的船,我的头忽而撞上车顶,忽而摔在车帮上。我并没有睡觉,眼睛始终盯着窗外。
车窗外是一望无际的灰黑色沙石,沉伏着,等待着,赤裸而又神秘,令人触目惊心。这无边无沿的粗沙碎石是从哪儿来的又是怎样生成的呢?
它们这样等待了亿万年,在等什么呢?
当它被风激怒的时候,飞沙走石,铺天盖地,摧毁一切,吞没一切。包括人类赖以骄傲的导弹、飞机、坦克、大炮,不过是它口中的一碟小菜。在它平静的时候,也让人感到一种潜在的威势,冷峻地承受了多少朝代的更迭,多少民族的兴亡。历史并没有在它身上留下什么痕迹。
进入戈壁,人立刻变得脆弱和微不足道了。一切生命都变得渺少和谨慎了,似乎纤细之物注定要灭绝。强大的是莽莽原野,是坚韧和粗粝。
望着干燥的荒滩大漠,你老有一种干渴的感觉。体内的水分正顺着每一个毛孔,被焦热的戈壁滩吸走、蒸发。跑了几个小时以后,我们停车吃瓜——汽车的后背箱里总是带着好几个大西瓜和哈密瓜。
新疆的西瓜本来就好,甜而脆,水又多。干渴的我们站在如我们一样干渴的戈壁滩上敞开肚皮吃,真是一种难得享受到的野趣。荒野默默,野风徐徐,尽管骄日烈如火,但身上是干爽的,无汗水,无尘土。
我顿起童心,甩开胳膊向远处投扔了几个戈壁子。还想将啃过的西瓜皮也潇洒地飞抛出去,被司机拦住了。他将大家丢弃的西瓜皮都捡到一起,反扣着摆好。他说这是戈壁滩的规矩,前边的人吃完西瓜,要将瓜皮倒扣,以防被太阳晒干。后边的人如果没有水,凭这些瓜皮就能活命一~这算我们进人大戈壁后上的第一堂课。
水上足了精神就足,登车继续前行。
天山在我们的左侧一直紧紧跟随,或者说我们始终跑不出天山的护围。像地球的围墙,矗立在天涯尽头。我们见到的只是它的北坡,绵延千里没有一根树木,裸露着连成一体的褐色岩石,有时青棱棱,有时泛一点紫色,似铜浇铁铸。沟沟壑壑&森然惊目,像历史的抑或是大自然的一道道伤口。山顶堆积着白雪,由于山形和山岩无一处是雷同的,积雪分布得千奇百怪,更增添了天山的神奇。
公路在拔高。在我们的右侧又出现了一道山脉。我们变成在大峡谷里行进,视野受到局限,戈壁滩不再是一望无垠了。
这条大峡谷一头通向内地,另一头仿佛直达天上。公路对天山越贴越近,我们的车在沿着山脚跑。不论是翻越这座天边之山,还是登临这座天上之山,不都是到了天上吗?路越升越高。戈壁滩却渐渐有了绿色。沙石少了,土多了,起伏不平的荒野长着稀疏低矮的青草。
左面的天山越来越高,峡谷却越来越宽阔,右面的山脉变为一片丘陵。草更密,颜色也更绿一些。突然,在我们的头顶上端出现了一汪绿水。汽车像饥渴的马,冲着绿水飞扑过去。水域越来越宽阔。天上的湖一赛里木湖的全貌,奇迹般地出现在我们面前。
谁料想得到在大戈壁的尽头会有这般奇境,美景丨这里海拔两千多米,赛里木湖是新疆海拔最高、面积最大的高山湖泊。
近五百平方公里的湖面一碧如染,晶莹澈底,徵风轻掠,绿波涟涟。赛里木湖的北面西面依偎在天山的怀抱里,此处的天山难见秃石,下部郁郁葱葱,松柏参天,上部雪峰层叠,映日成彩。湖的东面和南面是广阔的草场,万绿丛中有一片片游动的白色和黑色,那是羊群牛阵,却不见有放牧人。青山、绿树、雪峰、蓝天、草地、牛羊,全部映照在椭圆形的湖面上。越是靠近赛里木湖,越觉得它成了一片魔湖,变颜变色,忽而湛蓝,忽而深绿,半边青翠,半边澄碧。雪峰与草原辉映,湖光与山色竞翠,仿佛把我们的灵魂吸引进去了。
我们钻出汽车,饱餐一切色彩,大口吸吮着赛里木湖畔的色泽和芳馥,如同在吸吮一种生命的气息。心里体验到一种不可言诠的感情,超然有世外感……
静谧,清畅。一下子找到了大自然同人的连带感,找到了与灵魂相慰贴的东西。原来并未觉察的灵魂本性的深刻渴求,得到了极大的满足。
我突然悟到,人们为什么喜欢旅行?是出于一种心灵的渴求,眼睛吞吃美好的风光,重新投进生命之中。这是心灵的拯救。人人都是地球上的匆匆过客,生而不知从何处来,死后不知到何处去,.生存就是旅游。
我们要在这儿翻越天山去伊犁。但时间尚早,我的心里盛满绿色和阳光,实在不愿离开赛里木湖。博州的副州长达^刚布,领我们来到一个蒙古包前。迎接我们的是一位身着藏青色蒙古袍的中年妇女,袍子是旧的但非常洁净,束腰紧身,体态苗条轻捷,脸上却有着过多的与身材不相称的折纹。这折纹生硬地破坏了她的美貌,她的青春,但遮不住她的风韵,她的气质善良、质朴、柔韧。她身上有种东西震动了我。她说着蒙语,露出意想不到的真挚和热情,弯腰施礼。我们也还礼不迭。
陪同我们的博州文联主席陶德民同志,精通维、蒙、哈等多种民族语言,向我介绍说,她叫格森,是这座蒙古包的主人。我心里生出疑问,莫非她的丈夫不在家?但不敢多问。
一个穿着孔雀蓝的袍子包着漂亮的黄边的小伙子,牵着一只狢驼,骆驼上驼着两只大水桶,也来到蒙古包前。格森向他说了几句什么,他放开路蛇向我们问好,然后钻进蒙古包拿出一瓶酒和碗。由女主人向我们每人敬上一碗酒,说是下马酒。对我们来说是下车酒。
小伙子名叫嘉甫,身材高大,阔面重眉,仪表堂堂。神情却极为憨厚实在,甚至有几分羞怯。他从骆驼背上卸下水桶,问我想不想骑上骆驼转一圈儿?正中我下怀,我还没有骑过骆驼,且生性好奇,喜欢刺激,在嘉甫的帮助下爬上了驼背。高高在上,前面一团肉驼抵胸,后面一座毛峰靠背,颤颤的,悠悠的,美妙而新奇。挺胸昂首,远眺天山积雪,纵览湖上景色,心情豪迈而怡悦。兜了一大圈儿又回到蒙古包前,我还没做准备,骆驼就曲下前腿,后腿还高高地支撑着,我便一个前滚翻从驼峰上摔了下来。幸好什么地方都没摔疼,连眼镜也没有打坏。连主人带客人全等了,这哈哈一笑大家的感情亲近了,自然了。
我们可谓是擅自闯来的不速之客。但对格森一家来说,不速之客也许就是稀客,就是贵客。嘉甫杀羊,点火。格森把我们让进蒙古包放上桌子,摆出奶豆、大馕,沏上奶茶。
不知是我们的红色桑塔纳轿车停在绿草地上格外醒目,吸引了远处的牧民,还是嘉甫的不同寻常的炊烟,告诉他的邻居们自己家有客人来了,牧民们有的骑马,有的骑摩托车,有的步行,陆陆续续都来到格森的蒙古包。有蒙古族、维吾尔族、哈萨克族,还有一些妇女和儿童。蒙古包里分成四摊,女人一桌,男人三桌。坐了这么多人,并不显得拥挤,前面还有很大一块活动场地。它看上去不大,容积却很大。许多人抽烟,包里却存不下烟气,通风好,冬暖夏凉。它直接以草地做床,却不潮湿,我和达,刚布坐在新铺的毛毡上,干燥而温暖。大家穿着鞋在毛毡上踩,毛毡却不脏,没有尘土泥巴,干干净净。蒙古包看似简单,实际并不简单,它体现了牧民世世代代的智慧……
达^刚布是蒙古包里年纪最大、地位最高的蒙族人,因此他代表格森一家向我和另外两位同行的文友张少敏、李俊芬敬献哈达。然后著名的蒙族敬酒仪式开始了……
先由嘉甫敬酒厂他端着满满一碗酒站在我的面前。我心里打鼓,这么多酒怎么喝得下?可这酒不喝是不行的,你不喝他就会站着老唱下去。但是等到嘉甫开口一唱,我立刻被震惊,被迷住。他的音调该高时则高亢嘹亮,穿云裂帛;当低时则沉厚婉转,多姿多采。带着天山的雄浑粗旷,带着赛里木湖的辽阔优美,带着草原的恬静自然。他脸上纯情切切,极为投入,好像不是在演唱,而是在诉说。他的声音来自心灵,来自大自然,来自天堂。
我听不懂他的歌词,但感到感精在被提升,心身在净化。
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