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浦江东第271章 酱爆鳝糊（第2页）

家里做泡饭，若是讲究一些的，则可以放在锅里在灶火上热上那么一会，再放进火腿、咸肉、大虾煮出鲜香，然后放进剩米饭煮到入味，最后放入青菜，断生调咸淡，等水面冒泡，就可以出锅，可以盛饭开吃了。

下饭菜则更为随意，它可以是清脆有味的酱瓜，也可以是绵密咸鲜的腐乳。黄泥螺、咸鸡、咸肉、皮蛋、咸鸭蛋、榨菜......白水泡饭无论搭配什么，都能让人吃得津津有味。

甚或于也有很多的上海人，一碗简单的泡饭，再买上一根油条来蘸点酱油，这样就算是吃过一顿早饭了。

泡饭，承载着一代又一代上海人的时代印记。

在上海闲话中，人们也把说话唠叨的人称为“饭泡粥”。

上海人喜欢吃泡饭由来已久，至于起源于何时，无法考证。

有一种说法，泡饭的历史很早，比上海还早，而且正根就是宁波。五代十国有一本书《金华子杂编》里记载：郑渗姊谓弟曰，我未及餐，尔可且点心。止于水饭数玼。”

那时候，泡饭叫“水饭”。后来，上海逐渐发展成很大的港口城市，去上海的宁波人也很多，接受了本地的说法，才改称“泡饭”。

这种说法，现在看起来虽然有些牵强附会。但是，“水”与“泡”的语言含义，至今在上海和宁波语言里有明确相似的含义，却是不争的事实。

上海人喜欢泡饭的缘起，或者说留下这个习惯，其实源于上海人的节俭，实惠的性格，还或许与生活环境的阈限和经济条件的逼仄很有关系。

以往一般上海人家里的煤球炉或者煤饼炉主要用途是买菜回家后做饭使用，早晨一般无法赶早迅速烧出开水来洗脸、烧粥。另外煤炉需要长时间有人值守，也是很不方便的。所以一般他们会花点小钱从老虎灶打水，这无论在时间上还是经济上都俭省。老虎灶开水和剩饭的组合就是泡饭，这和上海人追求实惠的精神也息息相关。

现在的人，经济条件好了，基本都觉得剩菜剩饭不能吃，最多也就是偶尔食用。而在以往资源不丰富的年代，人们普遍都比较节俭，不太舍得把吃剩的食物随意丢弃。

晚上吃不完的食物，第二天早上剩菜剩饭一起煮，做成泡饭，不但解决了早餐的问题，也避免了浪费。

对于泡饭，在老一辈人看来，并非不健康，反而觉得味道很不错。

夏季的时候，将剩菜剩饭用凉水一泡，清凉又开胃，虽然可能没什么菜，但是吃上一碗让人很舒服。

而在冬季，放在热锅里煮一下，吃的让人全身暖洋洋。如果再搭配上搁一夜自然结成啫喱状胶体的肉冻或是鱼冻，就更是比肉和鱼本身还更具有诱惑力了。

对于上海人来说，吃泡饭并不会觉得丢脸，他们认为这是一个优良的传统和好的习惯。不知道有多少上海人在小时候吃过泡饭，对于泡饭的美味现在还有多少上海人记得。

演变到后来，泡饭的变种还有菜泡饭。

菜泡饭有两种，一种就是菜饭做成的泡饭，另外一种是将泡饭和荤素菜混杂烧在一起，而今相当高大上的澳龙三吃中的龙虾泡饭，本质上也就是菜泡饭。

王家姆妈往锅里放一小勺猪油，先把香菇胡萝卜倒进去煸炒。香菇炒出香味，倒入切好的青菜一起煸炒，放一点盐。

炒到青菜出水，往蔬菜里倒2碗水，这时候把冷饭放进去。小心地按压冷饭团，把饭压散，把饭菜拌匀，再倒进去大半碗水，盖上盖子焖煮。

煮沸后再焖2-3分钟，泡饭做好。王家姆妈看看手表，刚好六点十分。她想了想，决定去叫小毛开始起床。

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